Galvañ.

Essai: invitadas y novias con fuerza, by José Galvañ

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Hace tiempo que no pasaba por aquí (junio nos ha tenido a full) y no quería irme de vacaciones (hay que reponer energía, pero aún me quedan una semanas para ello) sin presentar en el blog Essai, colección con la que el diseñador malagueño José Galvañ debutó en SIQ, Sevilla Handcraft & Fashion, pensada para invitadas y novias con fuerza, con mucha personalidad y que huyen de todo lo habitual en este sector.

Essai proviene del francés y significa ensayo, prueba, experimento o intento. Galvañ se ha tomado este nuevo trabajo como una prueba, pero como una prueba con él mismo, y con gran responsabilidad hacia el público.

Ha dejado aparcado a un lado sus orígenes flamencos, el lenguaje con el que sabe expresarse tan bien sobre los escenarios o las pasarelas (es bailaor y diseñador profesional), para caminar por un sendero completamente nuevo para él.

Este trabajo, su debut en SIQ y en lo que a novia e invitada se refiere, está compuesto por 16 diseños exclusivos (12 piezas de invitada-noche-fiesta y cuatro, de novia), en los que no hay ni un atisbo de lunares, volantes o flecos.

Por el contrario, el diseñador de origen malagueño, pero afincado en Sevilla, creador de vestuario de diversos espectáculos flamencos y de colecciones tan aclamadas como Torremolinos 75 (SIMOF 2019), ha experimentado con líneas puras y formas geométricas, jugando con sensualidad, belleza y feminidad.

Verde y berenjena

Sus invitadas optan tul, crepe, seda, organza y lentejuelas. Además, su paleta de color va del verde, al malva, pasando por berenjena, morado, negro y plata. Las novias, nada que ver con las tradicionales y clásicas, apuestan por estampados monocolor (tipo Príncipe de Gales blanco, por ejemplo); por faldas y blusas; por monos sofisticados, que se lucen con sobrefalda de tul y tocados que hacen volar la imaginación a una época en la que Jackie Kennedy fue la musa.

Essai no estaría completa sin las fabulosas creaciones de Agustín Roiz (tocados) y de Lamágora (pendientes con formas geométricas, espejos…). Sorprendió por su elegancia, por su saber estar y por su originalidad. José Galvañ puede estar más que orgulloso.

Fotografías: JÚCARO

Flamenca.

Feria de Abril (mayo), modo ON

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Sevilla tiene un color especial, y una capacidad especial para cambiar el chip. Hace menos de una semana se preparaba para vivir una de sus noches más especiales (la Madrugá del Viernes Santo) y ahora ya está en modo ON para Feria de Abril (mayo).

La temporada flamenca comienza en Sevilla a primeros de años con We love flamenco (donde desfiló Mónica Méndez, una de las firmas que llevamos en A Question of Retail, la agencia de Comunicación y Marketing que dirijo junto a Esther Parejo) y Simof. Repasamos ahora algunas tendencias de Simof que veremos en Feria, en el Real.

Blanco. Junto al negro, nunca debe faltar. Pedro Bejar lo sabe, pero lo une a rojo, a faldas y mangas con vuelo y aire de los 60 y 70 del siglo pasado.

Escote. En espalda o pecho. Si, además, el diseño emplea estampado de colores vibrantes, propio de pasarelas internacionales, como hace Andrew Pocrid, el resultado es impactante.

Estampado. Nunca faltan: cuadros, flores, flores, lunares… Y ¿print pavo real? Ana Morón lo ha empleado en su última colección y sus vestidos hablan por sí mismos…

Fiesta. El vestido de flamenca sigue evolucionando y Gil Ortiz lo transforma en un verdadero traje de noche, apto para más de un evento.

Flecos. Sí, pero no sólo en mantoncillos o mantones. También en cazadoras tipo bombers, para combinarlas con trajes de volantes (como propone Sergy Garrido y Tapiju) o looks de calle.

Flores. Hablan de primavera, sol, alegría… Lina es la maestra de la moda flamenca por su buena costura, por la construcción de sus diseños y por el empleo de estos estampados, entre otros.

Hombros. Se vuelven a llevar al aire, gracias a blusas livianas, combinadas con faldas de vuelo, ya sean midi o largas, por ejemplo (Alonso Cozar).

Lunar. Fundamental, sea pequeño, mediano o grande. Si el diseño lleva escote, mangas largas, detalles en cintura y volantes en hombro, como hace Consolación Ayala, el resultado es de diez.

Metalizados. Javier García se ha convertido en un experto en su uso. Su combinación de escote trasero, mangas con caída y faldas con volantes no pasa desapercibida en la Feria.

Mostaza. Ha sido tendencia en distintas temporadas. Ernesto Sillero lo lleva al Real, junto al burdeos, el blanco o el gris. Solo, combinado con blanco, con lunares…

Pastel. Amarillo, rosa, verde… y celeste siguen pidiendo su puesto. Solos, o combinados con blanco, el resultado siempre es acertado, como bien sabe Alejandro Santizo.

Rojo. Imprescindible, ya sea sólo o con lunar blanco. Pilar Rubio le imprime carácter con su apuesta de aires mexicanos.

Setentero. Los años 70 siguen inspirando. José Galván lleva a la Feria parte de esa década: líneas, trajes camiseros, lunares…

Volantes. Pequeños, medianos y grandes en faldas, pero también en mangas. Los 80 siguen estando vivos. Si mezclan tonos vivos, como fucsia, coral, naranja… Más aún (Luis Fernández).

Vuelo. Vestidos ceñidos, sí. Pero con vuelo, también. Los trajes así, de tejidos livianos, escote en espalda y detalles únicos en cintura o mangas son una de las apuestas de Atelier Rima.

Fotografías: Chema Soler

¡Hasta pronto!

Qlamenco.

Apuesta por la tradición: ‘Sí, Mantillas. Sí, Moda’

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Sevilla se transforma al llegar la primavera. Los días se alargan y empieza a oler a Semana Santa, a Feria, a música, flores, tradición, a túnicas de nazareno, a estrenos de Domingo de Ramos… y a mantillas. La Asociación de Diseñadores Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca Qlamenco apuesta por la tradición, y, por segundo año consecutivo, ha organizado ‘Sí, Mantillas. Sí, moda’ un evento para poner en valor el uso de esta prenda tan propia de Jueves y Viernes Santo.

El centro de la capital andaluza se llenó hace unos días de 15 mujeres ataviadas con mantilla para promocionar y reivindicar el uso de esta prenda, tan ligada a nuestra cultura desde hace siglos; y, a la vez, dar a conocer la labor de diseñadores jóvenes y consagrados sevillanos y andaluces, así como de distintas firmas de artesanía.

Las modelos, de la Agencia Doble Erre, recorrieron calles como Sierpes y Tetuán, Dueñas, Santa Ángela de Cruz y llenaron de negro riguroso (como marca el protocolo para Jueves y Viernes Santo) las ‘Setas’ de la Plaza de la Encarnación, ante la atenta mirada de sevillanos y turistas.

Agustín Roiz, Ana Morón, Antonio Gutiérrez, Atelier Rima, Aránega, Benjamín Bulnes, Carmen Vega, Francisco Tamaral, Javier García, José Galván, José Raposo, Loli Vera, Luis Fernández, Pedro Béjar y Yolanda Rivas fueron los diseñadores y firmas que las vistieron, según su criterio y creatividad.

Historia

Aunque el origen de la mantilla no es del todo conocido, los expertos mantienen que puede ser el velo o manto que utilizaron las mujeres como adorno y prenda de abrigo durante siglos. Pero no fue hasta los siglos XVII y XVIII cuando se convirtió en una pieza ornamental de la vestimenta femenina de la clase más acomodada (aristocracia y burguesía).

Su evolución ha estado marcada por factores sociales, religiosos e incluso climáticos. Estos últimos se han hecho visibles en el tipo de tejido utilizado para su confección. De ahí que blonda, chantilly y tul sean los más habituales en la mantilla, tal y como la conocemos hoy en día.

Para vestirla adecuadamente, la mantilla debe tener el largo adecuado a cada persona que la vista. En la parte delantera, el largo correcto será el que llegue a la altura de las manos, mientras que en la parte trasera debe estar unos centímetros por debajo de la altura de la cadera. Hay que sujetarla al vestido, de forma discreta (generalmente en los hombros), para evitar que vuele. Además, la peina que ha de elegirse debe adecuarse a la altura de quien la vista.

‘Sí, Mantillas. Sí, Moda’ ha contado con la colaboración de la Agencia Doble Erre; la Agencia de Comunicación y Marketing A Question of Retail (que dirijo junto a Esther Parejo);  Blasfor (mantillas, peinas y accesorios); Escuela de Maquillaje Cristina Rivero; y la firma de antigüedades Buhoneras.

Fotografías: Ernesto Castillo

¡Hasta pronto!

Consejos.

10 consejos para vestir en Semana Santa en Sevilla (ELLOS)

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En los últimos días he recibido numerosas consultas sobre cómo vestir en Semana Santa en Sevilla. A algunos os he respondido, pero lo mejor era escribir un post exclusivamente sobre este tema. Así que, ahí van 10 consejos para vestir en Semana Santa en Sevilla (ELLOS).

No se va a trabajar en bañador, no se acude al gimnasio con esmoquin, ni se asiste a una entrevista laboral en pijama. Cada momento tiene unas directrices. A eso se le conoce como protocolo. La Semana Santa es una de las semanas más importantes de la ciudad, junto con la Feria. Se vive en la calle, pero no por eso hay que dejar de lado el cuidado de los detalles.

Camisa. Blanca, un básico. Con chinos en tono tierra, acierto seguro. El blanco va con todo: pantalón negro, azul, verde, cuadros… Pero también combinan muy bien con ellos las camisas de rayas azules o cuadros… Con jersey, trench azul, abrigo primaveral tipo militar o abrigo camel, más mocasines u oxford… diversas opciones para Lunes, Martes o Miércoles Santo.

Cárdigan. La prenda que sólo era «de abuelo» (no he oído veces eso…) arrasa desde invierno. Ahora pegan los de lana fina, lisos o estampado. Con jeans, camisa blanca-de cuadros-rayas y blazer con pañuelo, perfecto (Lunes, Martes o Miércoles Santo).

Color. Los trajes han vuelto a cobrar protagonismo. Los claros, mejor para Domingo de Ramos (pero no blanco). El azul es un clásico que nunca falla, pero ¿por qué no optar por un tono verde, con camisa celeste?

Cruzada. Una chaqueta cruzada es super elegante. Solo con camiseta, jeans y fular estará bien para Lunes, Martes o Miércoles Santo. Con pantalón de vestir, camisa, corbata y gemelos es otra opción para Domingo de Ramos.

Chaleco. Volvieron con fuerza y no se han ido. Un chino, con camisa blanca, chaleco y blazer es una combinación ganadora (Lunes, Martes y Miércoles Santo). Si lo llevas con traje, igual de fantástico (Domingo de Ramos, Lunes, Martes, Miércoles…)

Estampados. Príncipe de Gales, Pata de gallo… son clásicos que han sabido actualizarse. Trajes así, con camisa blanca o de mil rayas y corbata (si no la vamos a llevar bien, mejor ir sin ella) y pañuelo blanco son perfectos para Domingo de Ramos, Lunes Martes o Miércoles Santo.

Gris. Junto al azul marino es uno de los tonos propios de un traje. Los grises oscuros son perfectos para Jueves, Viernes y Sábado Santo, días de luto. Con camisa blanca, camisa de rayas y corbata oscura (azul marino lisa, burdeos, verde, por ejemplo), más gemelos.

Pañuelo. Apuesto por él siempre. Si, además, buscamos un fular que case bien con sus tonos, podremos tener un look perfecto a base de camisa blanca-celeste-rayas, blazer azul y jeans-chinos (Lunes, Martes y Miércoles Santo).

Raya diplomática. Elegante, y de tendencia. Un traje de raya diplomática, azul marino, es perfecto para Domingo de Ramos, con camisa blanca o celeste, más corbata de color, a juego con calcetines y pañuelo.

Tres piezas. Un traje azul marino irá bien el Domingo de Ramos, Jueves, Viernes y Sábado Santo. Si es de tres piezas, mucho más elegante.

¿Tirantes o cinturón? Lo que queráis, pero eso sí: nunca juntos.

Fotografías: Unplash y Pinterest

¡Hasta pronto!

Samuel Salguero.

Andalucía de Moda 16 y el joven Samuel Salguero

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Hace unos días os presenté el trabajo del joven cordobés Rafa Valverde en Andalucía de Moda 16, cita en la que la agencia que hemos puesto en marcha Esther Parejo y yo (A Question of Retail), ha sido responsable de comunicación y relación con medios, bloggers e influencers. Pues bien, Andalucía de Moda 16 también ha sido la ‘presentación en sociedad’,como diseñador profesional, del joven Samuel Salguero.

Salguero, vencedor del certamen de noveles de la edición anterior, se presentaba como profesional, en un desfile en solitario. Me han llamado muchísimo la atención su enorme humildad y su historia, y sabéis lo que me gusta dar a conocer a diseñadores jóvenes, nuevas firmas, proyectos y talento andaluz.

Nació en Barcelona (1992), pero creció y se afincó en Dos Hermanas (Sevilla). Su relación con la moda ha estado presente desde su niñez, aprendiendo (ha sido autodidacta) de su madre, profesional del sector.

Tenía clara su pasión por la moda desde muy pequeño, ya que tan sólo con 10 años presentó diseños propios en una pasarela de la Escuela de Moda Metrópolis de Sevilla. Luego se centró en diseño, en otras disciplinas, pero quiere encaminar sus pasos hacia el diseño en moda.

Bodas de sangre

Corazón loco (15 looks), su colección para Andalucía de Moda 16, con la que debuta como diseñador profesional, se inspira en Bodas de Sangre (Federico García Lorca). Pasión y drama, unidos en la obra y en los diseños, en los que hay tintes del folclore y la estética de la Andalucía de los años 30 del s. XX.

Faldas amplias, vestidos holgados con volantes, pantalones de pinzas, camisas con volumen… El denominador común, la paleta de color, que va del negro al blanco, pasando por verdes y marrones, rosa y rojo; y los tejidos empleados: gasas, organza o neopreno.

Fotografías: Chema Soler

¡Hasta pronto!

Rafa Valverde.

Andalucía de Moda 16: cuna de jóvenes diseñadores

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El primer trimestre del año ha sido uno de los más intensos, laboralmente hablando, de los últimos años. Pero estoy feliz como una perdiz, porque unir comunicación, con la agencia que hemos puesto en marcha Esther Parejo y yo (A Question of Retail), con moda es un privilegio. Andalucía de Moda 16, la última cita en la que hemos trabajado, es cuna de jóvenes diseñadores.

Esta cita ha reunido a más de 30 firmas y diseñadores, consagrados y noveles. Ha contado con ocho desfiles profesionales, aparte del certamen de noveles (11 jóvenes diseñadores con talento, nueve desfiles) y el inaugural, protagonizado por 12 alumnos de Ceade Leonardo. Me ha gustado mucho de lo que he visto, pero en este post me quedo con Rafa Valverde.

Rafa Valverde es cordobés. Estudió en 2008 patronaje industrial y escalado en M. S. C Style Neuf (Córdoba). Luego (de 2010 a 2013) cursó Diseño y Gestión de Moda en la Escuela de Diseño Ceade Leonardo de Sevilla.

En 2014 comenzó su etapa profesional con Roberto Diz, pero es que en su currículum también destacan sus trabajos junto a creadores de la talla de Antonio García o Palomo Spain. Hace tan solo un año decidió montar su propia firma.

‘Ready to wear’ tiene tres partes claras: una dedicada a una invitada muy personal, fuera de los patrones tan repetidos en los últimos años al hablar de invitada perfecta. Una segunda, en la que juega con transparencias, encajes y formas de pasarela. Y la última, para novias con personalidad y fuera de lo común.

La colección cuenta con 30 looks. Una de sus principales características es el trabajo hecho a mano, así como el uso de brocado, crepé, tul, organza, encajes (cosidos a manos) y red de perlas. Sus creaciones, muy sensuales, marcan la figura de la mujer y destacan por su volumen, trabajo en hombros y mangas. En cuanto a color: rojo, rosa, celeste, malva, gris y negro.

Fotografías: Chema Soler

¡Hasta pronto!